El monte Abantos (1753 msnm) desde el embalse del Romeral

Bien, ahora tenía que estar escribiendo sobre la cuerda larga nocturna, que teníamos previsto haber hecho este fin de semana.

Viendo que no salió, y teniendo pendiente esta ascensión tiramos para el San Lorenzo de El Escorial no demasiado pronto. Visto que no va a ser una subida muy exigente, nos lo tomaremos con calma.

Aparcamos en el embalse de El Romeral, a las afueras del pueblo, y nos encaminamos por un sendero que sale a la izquierda de la presa. Al comienzo vamos pegados a la valla, para poco después enlazar con el Cordel del Valle.

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Vamos caminando tranquilamente por el pinar, y por la ancha pista que nos lleva, ya una vez en el fondo del arroyo del Romeral, a un camino que sale a la izquierda, con las marcas de un GR (Creo que el 10) y que en un comienzo va paralelo a la carretera del Abantos.

Aunque hace calor, el pinar nos protege, mientras vamos bajando los churros con chocolate de la mañana entre charlas que incluyen el experimento forestal que fueron las plantaciones del monte de la Jurisdicción.

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Continuamos por el GR hasta llegar a la fuente del Cervunal. La poca lluvia caída este año hace que el verdor característico de la zona apenas de otee, al igual que es imposible ver setas en el pinar que atravesamos.

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En vez de continuar hasta la cumbre nos acercamos a ver primero la casita del Telégrafo. Esta, antes abierta como refugio, ha sido cerrada y ya solo es utilizada en la protección contra los incendios.

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Y de allí, hasta la cumbre. Se nota que es sábado, ya que subimos acompañados de decenas de personas (literalmente). Es lo que tiene Madrid.

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Al menos las vistas lo merecen. Aparte de El Escorial y San Lorenzo debajo de nosotras, tenemos a un lado el macizo de las Machotas, y al otro lado el Montón de Trigo, La Pedriza, Siete Picos, Peñalara, la Cuerda Larga en su totalidad…

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Nos encaminamos rápido por el GR en recto desde el pico hasta llegar a una pequeña elevación, casi imperceptible. San Juan (1734 msnm) nos sirve de parapeto para un cafetín.

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Y volvemos sobre nuestros pasos para coger en unos minutos una senda que se abre a nuestra izquierda y que nos bajará hasta el puerto de Malagón para hacer el recorrido circular en el día de hoy.

Y bajamos rápido, pues el día amenaza tormenta, aunque apenas caerán unas gotas.

Las justas para permitirnos ver la belleza de la soledad en esta parte de la sierra, la bajada al Malagón, por suerte mucho menos concurrida.

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Una vez llegadas al puerto, cogemos una senda que se nos abre a la izquierda. Tanto la subida como la bajada no tienen pérdida; de hecho existen demasiados caminos, algunos innecesarios, que ayudan a la erosión del monte.

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Antes de llegar de nuevo al embalse, pasamos por un pequeño bosquecillo de hayas, fruto de las repoblaciones de finales del S.XIX. Sorpresas positivas, pocas, te da a veces el ser humano.

La reforestación de este monte es una de ellas, así que por favor, mantengamos esta pequeña joya que pocas nos quedan en Madrid.

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Y entre pinar, pero también robles, fresnos, o coscojas llegamos al final de la ruta tras una decena de kilómetros.

Lo dicho, no siempre la belleza está en la dureza del camino.

 

 

 

 

 

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VÍA FERRATA BAUMES CORCADES EN CENTELLES, COMARCA DE OSONA (BARCELONA)

Con muchas ganas partimos desde el parque Natural del Montseny y nos dirigimos a Centelles donde fuimos a hacer, con guía eso sí, la vía ferrata de Baumes Corcades.

Para mí no era la primera ferrata que hacía, pero sí de la más entretenida y bonita, para mi compañero de aventura sí, y creo que no será la última, eso seguro. Uno de los motivos para elegir esta ferrata fue por su puente Nepalí, con 68 Metros de longitud, el más largo de Europa en esta modalidad.

La vía sube en unas 4 horas con un tramo total de 4,5 km y un desnivel de 330 m a el turó del Puigsagordi (972 m), aunque nosotrxs no completamos todo el trayecto.

Para acceder a ella, una vez en Centelles tenemos que localizar el camping Puigsagordi en la carretera de Banyeres, dejar el camping a nuestra derecha y una vez pasado la casa de colonias Mas Banyeres, cogeremos un camino de tierra a la izquierda que nos lleva hasta un cartel indicativo de la vía. A partir de aquí tendremos un tramo de unos 45 minutos de aproximación al inicio de la vía.

La vía ferrata está indicada con puntos rojos y el camino con puntos amarillos.

Material necesario:

* Botas de montaña (asegurarse de que no resbalan algunos pasos son complicados si no se lleva buen calzado).

* Guantes tipo ciclista, necesario para no acabar con las manos destrozadas de agarrarnos a las grapas.

* Casco.

* Disipador.

* Arnés.

* Mosquetón de seguridad.

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El primer tramo comienza con 3 ascensiones verticales que no presentan mucha dificultad y que nos ayudan a familiarizarnos con las grapas y con el manejo de los mosquetones. Al final de la primera pared ya podemos observar unas bonitas vistas del Montseny y Centelles.

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En el siguiente tramo nos encontraremos con el puente Nepalí. Llegados a este punto tenemos dos opciones, pasar por la vía fácil debajo del puente a través de las grapas o pasar por el puente, ninguno de los que íbamos lo dudamos y nos lanzamos a pasar por el puente, no sin cierto respeto ya que nos comenta la guía que éste se moverá más de lo normal, tanto por el calor, que hace que los cables estén más flojos, como por la cantidad de gente que lo realiza, debido a la época en la que estamos.

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Para llegar al Nepalí hay que realizar varios tramos aéreos y deportivos que ya sí requieren un poco más de atención y cuidado, pero muy divertidos.

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El puente consta de tres cables gruesos nosotros iremos enganchados con un mosquetón al de arriba y con el otro al del medio y agarrados con las manos al de arriba vamos andando despacito, esto lo digo como consejo, ya que cuanto más rápido más se mueve, y aseguro que da bastante miedo sobre todo cuando estás a mitad de camino y el movimiento es considerable. El puente se tarda en cruzar unos 15- 20 minutos tras los cuales puedes suspirar y soltar la tensión y por supuesto disfrutar también.

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Tras este paso continuaremos hasta una bajada que se une con el camino que pasa por debajo del puente, a partir de aquí tenemos por delante un recorrido en horizontal que va flanqueando la montaña en un tramo cómodo.

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Una vez más se llega a una bifurcación, por debajo un tramo difícil hacia el tramo de la Tosquera, por arriba el tramo más fácil y que es el que nosotros tomamos. En cualquier caso los tramos se vuelven a unir para realizar el último trayecto que es el ascenso al Puigsagordi.

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Nuestra guía nos comentó que este tramo es bastante más exigente y difícil y decidimos en este punto no subir y descender por una senda bien marcada con puntos amarillos y por la carretera llegando en unos 40 minutos a los coches.

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El Almanzor (2592 msnm) y la Galana ( 2563 msnm) desde la plataforma.

Aunque me hubiera gustado hacer la crónica a mí, ya que el Almanzor era uno de mis objetivos de esta primavera-verano pasada, me quedé sin hacerlo, y a cambio os dejo la crónica de un compañero que espero os ponga los dientes tan largos como a mí:

Tras diversas discusiones con mi pareja sobre ir solo a la montaña, (este es otro debate que puede resultar bastante interesante, pero que se puede hablar en otro momento) había planificado la ruta en Gredos de ascensión al Almanzor y la Galana; pues bien llegó el día.

Suena el despertador a las 6:30, había dejado todo preparado, solo rellenar la bolsa de agua y vestirse y salir, no sin antes pasar por la panadería y la gasolinera por lo que salgo a las 7: 00 aproximadamente y no llego hasta las 9:00 a Hoyos del Espino; aparco en coche en la plataforma de Gredos  son 2,50 por vehículo.

Salgo sobre las 10 al final entre cambiarme de ropa y comer algo. Hay bastantes personas que se animan a realizar el camino que lleva a la laguna grande de Gredos, donde se encuentra el refugio Elola; es un camino pedregoso pero muy bien acondicionado para no salirse del trazado, Gredos es parque regional, y se va subiendo poco a poco hasta un collado, a partir del cual será todo bajada hasta la laguna, aquí voy adelantando a gente todo el rato. 2horas.

Es en este momento donde desaparecen los caminos, solo hitos que llevan al pico; por una confusión me desvié en no sé qué punto hacia la portilla de la Bermeja por lo que tuve que inventar un camino hasta acceder a la portilla del Crampón, paso clásico de ascensión al Almanzor. Que  que es una portilla? Pues debe de ser como se conoce a estas tierras a subidas  de las que pican por desnivel y continuidad. En esta subida sigo pasando gente  según avanzo. La portilla es un cuello de botella, donde la parte ancha está en la base, en la parte superior se estrecha. Aquí se accede a lo alto de la montaña  donde me pongo el cortavientos  ya que el viento nos da por la cara sur. Para acceder a la cima queda todavía unos pasos de trepada  que no tienen muy buena pinta, para ascender  y para descender. Accedo al punto geodésico, el cual nos ofrece unas vistas maravillosas de todo Gredos, a lo lejos se observa Guadarrama, está lleno de excursionistas por lo que me hago la foto y sigo el camino.  3 horas.

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Aunque no venga en el mapa hay un camino de hitos que van del Almanzor  al La Galana, por la parte baja del cuchillar de roca que ofrece la cadena montañosa del cuchillar de Ballesteros; es un camino bastante bueno en el que no se pierde mucho desnivel y se accede a la Galana. Aquí hay que tener cuidado ya que el camino sigue hacia los riscos del gutre, por lo que hay que hay que desandar  lo andado y descender un  poco al paso que baja a las  cinco lagunas, pero se asciende  la cima trepando un poco, la ascensión es mas fácil pero los pasos son aéreos y sopla mucho el viento.

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El descenso a la laguna se hace por la hoya del Ameal y el canal de los geógrafos, la bajada es bastante técnica y con mucho desnivel. Se ve que en otro tiempo es el paso natural del agua ya que se observa el paso del agua en la erosion de las rocas.

Desde el camino del refugio el camino es igual pero inverso al comentado anteriormente.

Tiempo total 7 horas (tramos corriendo).

Cartografia  sierra de gredos editorial alpina E-25.

Material nada en especial; había gente que llevaba bastones y casco. Yo en mallas cortas y zapatillas de trail con camiseta transpirable y cortavientos fino para lluvia y viento.

Cosas que aprendes en Gredos,

1.       solo hay un par de caminos de buen trazado lo demás son solo sendas de hitos  que pueden superar desniveles bastante grandes.

2.       Si te quejas de las rocas  y los canchales de Guadarrama, no vayas a gredos, aquí son tamaño XXL.

3.       Es espectacular las vistas a si como la flora y la fauna, se pueden observar cabras montesas.

 

Conociendo la Sierra Oeste de Madrid: Subida a la peña Cenicientos (1252 msnm)

Hay días en que una decisión sobre la marcha se demuestra acertada. Eso nos ocurrió este fin de semana.

Tras varios cambios de planes debido al paso de la Vuelta ciclista a españa y a la pereza otoñal que nos atrapaba, decidimos dar una vuelta por la desconocida Sierra Oeste madrileña, en concreto al municipio de Cenicientos.

La intención es subir a la Peña Cenicientos, el pico (entre comillas) más alto de Madrid en esa zona, y aprovechar para pasar un día tranquilo y sin prisas debido a la escasa dificultad de lo que nos espera y a la cercanía a nuestra morada.

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Aunque esperábamos una zona bonita, donde la encina y el pino predominan en un espacio de monte bajo, según nos vamos acercando al comienzo de la ruta nos damos cuenta de que es aún más chulo de lo que esperamos.

Dejamos el coche en el comienzo de la pista, en la carretera que une Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, muy cerca ya de este último, donde está el cartel del comienzo dela ruta (aunque por poder, se puede empezar desde el pueblo).

Como decimos, se trata de una amplia pista, sin pérdida y sin dificultad, que se adentra en un pinar bastante robusto:

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Vamos siguiendo la pista todo el rato, con vistas del pueblo que dejamos a la izquierda, y según subimos, también de la peña:

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La encina acompaña al pinar según ascendemos, y más adelante, acercándonos ya a unas ruinas que quedan a la izquierda nos encontramos con algún roble, con helechos, castaños… que aparte de lo difícil que es encontrar esto fuera de la Sierra madrileña, embellecen el paisaje.

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En este tramo entramos en una zona de subeybaja que nos va a dar a un desvío que vamos a coger a nuestra derecha y que nos llevará directamente a la cumbre:

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Una vez en la cumbre nos damos la razón a nosotras mismas cuando decimos que a veces es preferible dejar de hacer una cumbre más difícil u olvidarnos de un esfuerzo físico más importante para ganar en cambio con el entorno, ya sea natural o humano.

Si no era bastante con la vegetación del lugar, con la cantidad de rapaces que hay en la zona (águila imperial ibérica, buitre negro y leonado, cigüeña negra, águila perdicera…que hace que forme parte de la ZEPA -zona de especial protección de aves- “Encinares del río Alberche y río Cofio), tenemos delante nuestra todo el valle del Tiétar, Gredos, la Sierra madrileña entera, y gran parte de las provincias de alrededor.

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Todo esto nos lo enseñó una de esas personas con las que merece la pena cruzarse alguna vez en la vida: el guarda de la caseta de vigilancia contra incendios que hay en la cima.

Pasamos con  él un par de horas, en las que nos estuvo ayudando a reconocer las rapaces que cruzaban por encima de nuestras cabezas, nos habló de sus costumbres y nos las enseñó más de cerca aprovechando que él sí que tenía prismáticos.

Pero no solo eso; entre conversaciones sobre la situación laboral de los bomberos forestales de Madrid, los problemas económicos de Cenicientos y sus gentes, los comentarios sobre el paisaje que se divisaba y que reconocía tras casi dos décadas de dejarse la vista (en días claros, hasta nueve provincias se ven desde esta modesta altitud, beneficiada por su relativa lejanía a cumbres más importantes), los incendios sufridos y las historias personales que se esconden tras ellos… fuimos disfrutando de una clase que incluía la historia forestal de la zona, unida claro a la económica, política y social, la agricultura del sitio o un repaso histórico de la presencia de los vetones por la zona.

Fueron demasiadas cosas como para explicarlas aquí, pero que nos dejaron con un genial sabor de boca y con ganas de seguir leyendo sobre esta zona tan desconocida, a veces, por suerte.

Tras despedirnos de él y descender por donde vinimos (la ruta se puede hacer semicircular, lo que hacen unos 10 kms. de muy suave caminata), nos acercamos a Cenicientos para tomar un vino. De la zona, y cabezón como bien nos había dicho el colega.

Y vuelta a casa con la satisfacción de haber caminado, de haber aprendido y de saber que no solo en las cumbres se encuentra el placer de caminar.

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Entrevista a ACAB en el fanzine digital deportivo “Deporte de calle”

En el genial fanzine (digital, pero también lo hay en formato papel) “Deporte de calle” realizaron hace meses una entrevista al equipo de basket donde juego, dentro de la Liga Cooperativa de Basket de Madrid.

Aunque la entrevista ya tiene unos meses me parece que refleja muy bien la filosofía tanto de la Liga como del equipo, así que aquí la dejo:

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1. Explicarnos bien lo de las las siglas de vuestro equipo ACAB que puede
llevar a buenos entendidos jaja.

El acrónimo viene de Agrupación Celtics de Argüelles Baloncesto. Dejamos las segundas interpretaciones a las que cada cual quiera darle en su cabeza. Odiamos lo que odiamos, y amamos el baloncesto. Es curioso que actualmente creo que no queda nadie de Argüelles, pero por mantener el nombre original decidimos darle una vuelta y de ahí lo de identificarnos más con las siglas ahora.

2- ¿ Quienes componen este gran equipo?

ACAB empezó cuando un grupo de amigos de Argüelles y alrededores que tenían un equipo de futbol y deciden probar a jugar al baloncesto llamándose Celtics de Argüelles, que era parecido a como se llamaba su equipo de futbol, y deciden hacerlo en la liga autogestionada. Poco a poco esos futboleros se cansan del basket y se dedican a lo que realmente les gusta y abandonan el equipo, entrando a formar parte de él amigas de otros muchos barrios y pueblos de Madrid que realmente les apetece jugar a esto por diversión. Entendemos el baloncesto y el equipo como cooperación para pasarlo bien, ya que en esta sociedad cada vez más nos educan desde canis a competir en todos los ámbitos de nuestra vida, y queríamos romper con eso y jugar por el simple placer de divertirnos.

3.Es un equipo multidisciplinar no? Hay varios jugadores que practican otros deportes aparte del de la barra del bar , que no cuenta.

Jugamos también a la petanca, al mus, la pocha, juegos de mesa, incluso alguno al hockey sobre hielo (y no es coña). Hay quien dice que hay gente que practica la natación y salen a correr, pero al ser deportes individuales nadie les ha visto.  Algunas también hacemos montaña y senderismo…¡y no pocas de nosotras! Además de que la montaña tiene gran parte de los valores no competitivos y comunitarios con los que nació la liga. ¿Los pogos en los conciertos cuentan como deporte?

4- ¿Que supone la liga para vosotros? ? ¿ Como entendéis la liga?

Para nosotras la liga ha supuesto un punto de encuentro de una cuadrilla que por temas de la vida y la edad (andamos o sobrepasamos ya la treintena casi todas) estábamos perdiendo un poco el contacto que teníamos cuando andábamos juntas todo el día con 20 años. Además ha entrado mucha gente nueva al equipo que ha pasado a formar parte en cierto modo de ese grupo. Es la hostia volver a juntarnos para jugar al basket, echar unas cerves, y encima en esta liga con el buen rollo que hay conocer a mogollón de gente maja de otros equipos. Entendemos la liga como precisamente eso, un punto de encuentro y diversión relacionado con el deporte más sano, donde la competitividad queda a un lado, y podemos dedicarnos al placer de jugar sin la presión de conseguir ganar. Para nosotras el resultado del partido siempre es positivo aunque perdamos de 50. Podemos ser últimos en la clasificación, pero siempre acabamos la liga contentísimas, ¡porque siempre ganamos! La clasificación no significa una mierda.

5- Veis factible para el año que viene una división sur para los barrios de Madrid  ¿ Que ventajas tendría para vosotros?

Vemos que la liga necesita renovarse de algún modo, porque cada vez va creciendo más, y más rápidamente, así que algo hay que pensar y el tema de divisiones es una buena opción a estudiar. Una división sur nos iría quizás mejor preferiblemente dentro de Madrid, aunque al ser gente de barrios y pueblos distintos nos da un poco lo mismo, siempre nos tenemos que desplazar de algún modo. ¡Iremos donde haga falta!

6 -¿ Objetivos de victoria para este año? ¿ Cual es vuestro equipo amigo a batir? ¿ El gran derbi de las aficiones?.

Ya decimos que en nuestro caso el resultado es lo de menos en los partidos. Quizás nuestro equipo a batir sean la buena gente de Paralimpiakos de la Alameda, ya que vemos que entienden la liga y el deporte del mismo modo que nosotras (salvo el Iñigo que es un picao jaja), pero es una competición a ver quién se lo pasa mejor, y normalmente siempre quedamos en empate.

Otros equipos como CTG, Estudiantes 97 o el Puñal que son viejos amigos nuestros de correrías en la Demencia y otras historias también nos motivan especialmente para pasárnoslo mejor si cabe jugando contra ellos.

7- tenemos entendido que sois muy atletas. ¿ Sois de bebida energética
durante los partidos ?

Bastante tenemos con no desmayarnos durante los partidos, así que intentamos dejar las bebidas isotónicas para después (porque entendemos que os referís a la cerveza, ¿no? No conocemos más bebidas reponedoras). La edad se nota, ya os tocará, cabrones.

8-¿ Vuestro partido mas divertido? Contarnos esas anécdotas con sabor.

Uau, no sabríamos elegir uno en particular. Recordamos siempre con especial cariño los que hemos jugado en la Alameda, por lo bien que nos reciben allí, tanto que no nos importa ir hasta Guadalajara para jugar al baloncesto. En cuanto a las anécdotas más curiosas, quizás que ganamos 2 partidos el año pasado, aún no nos explicamos cómo lo conseguimos jaja.

9 – Alguna vieja gloria del basket en vuestras filas. ¿ Tenéis algún fichaje prometedor entre manos?

Viejas glorias todas las que jugamos, que vamos teniendo una edad. Otra vez: cabrones, ya os llegará. Estamos en negociaciones con un campeón de lanzamiento de boomerang, a ver si conseguimos aportar algo de tiro exterior en nuestro equipo, y si no fijo que le sacamos alguna utilidad.

10-¿ A que retariais a otro equipo?

A algunos a leer unos cuantos libros, sobre todo a aquellos jugadores que no paran de soltar frases homófobas y sexistas en los partidos, que desgraciadamente en esta liga todavía se oyen y habría que trabajarlo un poquito en los equipos. A otros a que jueguen algún partido sin apuntar ni recordar el resultado, estamos convencidas de que también sabrán divertirse. A las demás a que se tomen unos potes con nosotras, seguro que lo pasamos bien.

Pd :; nos veremos en el proximo mundualito antiracista.

¡Por supuesto! Ama el basket, odia el racismo 😉

Pico Ocejón (2049 msnm) desde Majaelrayo.

Os dejamos con una nueva colaboración. Ha costado, pero por fin una amiga se animó a hacer crónica de alguna de sus cumbres.

Además, en este caso, de una zona aún desconocida para mí. Disfruten.

Distancia: 13 Km.

Desnivel: 940m.

Tiempo: 5 h.

Empezamos la ruta desde Majaelrayo, un precioso pueblo en la sierra noroccidental de Guadalajara entre la sierra de Somosierra y la sierra del Ayllón, y que forma junto con Campillo de Ranas, El Cardoso de la Sierra, Tamajón y Valverde de los Arroyos, los conocidos como pueblos de la arquitectura negra debido al uso de la pizarra negra, material extraído del entorno natural de la zona, en la construcción de sus casas.

Como curiosidad en este pueblo se grabó un anuncio en los 90 que protagonizó uno de sus vecinos de profesión cabrero y que tras hablar con él en un bar del pueblo, el director decidió prescindir del actor y contratarle a él.

Aquí lo dejo, a más de uno os sonará…

Para llegar a Majaelrayo hay que coger la carretera de Guadalajara a Tamajón CM-1004 y pasar la ciudad encantada de Tamajón, visita muy recomendable y de ahí la GU-186 hasta Majaelrayo.

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La ruta no tiene ninguna pérdida está muy bien señalizada en todos los tramos y lo único que tendremos que hacer es seguir el sendero CM-1 marcado con señales blancas y amarillas y con carteles indicativos en los cruces de caminos que nos guiarán hasta el pico Ocejón, 2049 msnm, situado en la vertiente sur de la sierra de Ayllón.

Nada más llegar al pueblo un cartel al lado de un bar nos indica cómo llegar al pico Ocejón.

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Saldremos del pueblo por las casas rurales de las Cabezadas donde empieza un sendero ancho rodeado de jaras.

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Pasamos encima del arroyo por un puente hecho con lajas de pizarra y continuamos el sendero hasta su cruce con el camino que viene de Campillo de Ranas también hacia el Ocejón este punto está indicado con poste de madera.

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Seguimos ahora con un poco de desnivel más pronunciado y ya viendo menos jara y adentrándonos en un robledal hasta la loma de Peña Bernardo , 1600 msnm

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momento en el que giramos a nuestra derecha para continuar con el ascenso hasta el Collado Perdices, en este ascenso observamos como el bosque desaparece para dar lugar al suelo de pizarra y salvando un desnivel de unos 200 metros hasta el Collado.

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Una vez en el Collado Perdices  tenemos dos posibilidades seguir el CM-1 indicado en el poste de madera, que nos hará rodear el Ocejoncillo (1956 msnm) y ascender al Ocejón por una senda muy bien marcada o crestear pasando por el Ocejoncillo, nosotras decidimos subir por el CM-1 y bajar cresteando pasando por el Ocejoncillo.

Es ascenso al pico es fácil y cómodo salvo por algunas zonas de lajas sueltas que dificultan la pisada.

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Una vez arriba solo queda disfrutar de las vistas y de ese silencio que sólo la montaña nos regala.

 

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Bajada cresteando por el Ocejoncillo de nuevo hasta el Collado Perdices y de ahí seguir el mismo camino hasta Majaelrayo

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Con ganas de volver a este pico en invierno, que ya nos echó de su cumbre escondiéndola con una densa niebla…

Unos días en el Montseny (2): Turó de l´Home y Les Agudes

Nuestro segundo día de montaña en el parque del Montseny lo dedicamos a la ascensión de estas dos cumbres: El Turó de l´Home (que con 1706 msnm es la cima de la sierra, siempre según que mediciones, que ya vimos que son muy cambiantes) y Les Agudes (también con 1706 msnm).

Estamos tan bien situadas que comenzamos a andar directamente desde el cámping.

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En este pequeños tramo seguimos el GR 5, hasta llegar al aparcamiento de Plana del Coll donde este enlaza con el GR 5.2

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Tras un pequeño tramo por carretera, nos internamos en una pista bastante amplia y bien señalizada

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Hay varias vías para subir al pico, cuando planeamos esta salida no la íbamos a realizar desde aquí, sino desde Sant Marçcal. El cansancio y el hecho de no tener que utilizar el coche nos hacen cambiar de idea y utilizar esta vía, que no debe ser la más habitual.

Por un lado el desnivel es mayor, algo más de 800 metros de subida en unos 5-6 kms. (si contamos todos los tramos y el tramo hasta Les Agudes.

Pero por otro, el camino no es especialmente bonito, al contrario que otras vías de ascensión…lástima, después del hayedo del otro día.

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Vamos al sol todo el rato, quitando breves tramos arbolados y algunos en los que lo helechos nos superan en altura (algo que tampoco es muy difícil, todo hay que decirlo), hasta salir al coll de Sesbasses, donde cogeremos el PR-C 208 que nos llevará a la primera cumbre del día, el Turó de l´Home:

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La cumbre en sí no es nada bonita, existe un observatorio meteorológico, con carretera y todo que te lleva a la cumbre. Al lado está el Puig Sesolles, con antena de comunicaciones que afea tremendamente la zona, además de la contaminación que imagino llevará asociada. Lástima, pues el resto del lugar es encantador.

En cambio, tiene a favor el ser el punto más alto de la zona, y las vistas…entre ellas, el cresteo a les Agudes, hacia donde nos dirigimos ahora por el GR 5.2, que pasa por la collada Sesagudes y debajo del Puig Sacarbassa hacia la cumbre:

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Nos plantamos allí en 30 minutos más o menos. Es sin duda la cima más bonita de las tres en las que estuvimos estos días, y además con la suerte de estar solas.

Hay diferentes mediciones sobre su altitud en la cumbre, unas bonitas vistas de los picos, bosques, valles y pueblos de alrededor, y vemos también alguna vía de ascensión con trepadas que llevan a la cumbre.

Al poco empieza a subir la niebla de forma espectacular (debe ser habitual por aquí, no hay que asustarse) así que decidimos regresar a casita por el mismo camino.

Este primer tramo de vuelta se podría hacer por la cresta propiamente dicha, y no siguiendo el GR 5.2 que pasa unos metros por debajo, pero creo que la cresta debe ser zona de nidificación, así que vamos a dejar tranquilos a los habitantes de la zona.

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Y tras un muy breve descenso, nos plantamos en nuestro cámping cuasisolitario. No sabéis como lo disfrutamos, de verdad.

 

Unos días en el Montseny (1): Subimos al Matagalls desde Sant Marçal.

Después de la dureza del Pirineo, nos buscamos un espacio donde poder hacer montaña de una manera más suave, aunque sin duda con una belleza singular, que para mí supera incluso a los lugares de donde veníamos (Vall de Boí, Aigüestortes…casi nada!)

Nos vamos al parque natural y Montseny, entre Barcelona y Girona, que además es reserva de la Biosfera.

El porqué, basta solo por ir subiendo por la serpenteante carretera que nos llevará al cámping de Fontmartina (el mejor sitio que podríamos haber encontrado, más que un cámping es una serie de praderías aterrazadas donde poner la tienda, además estuvimos casi solos durante todos los días): encinas, abetos, robles, hayas, abetos (creo que de aprovechamiento forestal, eso sí) todas estas especies de diferentes zonas bioclimáticas mezcladas, por no hablar del jabalí y del zorro que vimos la primera noche al lado de nuestra tienda, de los anfibios, arácnidos, etc. que no dejamos de cruzarnos a cada paso. Un auténtico descubrimiento.

Habíamos pensado hacernos en un par de días las cumbres más características de la zona; y comenzamos por el más fácil.

La ascensión del Matagalls (1697 msnm, aunque las mediciones varían depende de donde lo consultes) desde el coll de Sant Marçal. Un paseo corto, de unos 8 kms. ida y vuelta, 600 metros de desnivel hasta alcanzar la cumbre que son en su mayoría a través de un espectacular hayedo.

Ideal para recuperar de la paliza que llevamos encima, vamos.

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Pues eso, salimos del coll de Sant Marçal, donde cogemos el GR 5.2, perfectamente señalizado y que nos llevará hasta la cumbre:

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El camino se interna rápidamente en un precioso hayedo (junto al castañar debe ser mi bosque favorito, a pesar de la “mala fama” que tienen las hayas) que tiene varios tramos erosionados y que pican bastante para arriba.

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El cansancio acumulado y la belleza del camino hace que vayamos despacio, disfrutando del lugar y de la relativamente poca gente que pasa. Bueno, sí que hay gente, pero acostumbrados al Guadarrama, la tranquilidad prevalece.

Llegados al coll Pregon (1535 msnm) nos encontramos con una gran claro y el famoso monolito a Pau Casals; continuamos por el hayedo hasta aparecer ya muy cerca de la cumbre, en la cresta que nos lleva al Matagalls.

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En la cumbre, esta vez sí, mucha gente y una cruz enorme dedicada al padre Claret…a pesar de mi ateísmo no suelo criticar los elementos religiosos de la cumbres, muchas veces producto popular de los lugareños de la zona, pero en este caso me pareció excesivo, por lo monumental, por lo que rompe el paisaje, por fuera de lugar…en fin ,que mejor el vértice geodésico de al lado para la foto de cumbre.

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Eso sí, las vistas, tanto del resto de montañas, como de los pueblos de al lado, merecieron el largo descanso que nos tomamos antes de comenzar un breve descenso por el mismo lugar por el que vinimos.

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Pirineo de Lleida: Punta Alta de Comalesbienes saliendo del refugio Ventosa i Calvell

Recién llegado de pasar unos días en varios puntos de la geografía catalana, voy a empezar con el relato de la primera ascensión que realizamos, Punta Alta de Comalesbienes, que se encuentra dentro del Parc Nacional D´Aigüestortes i estany Sant Maurici, en el Pirineo de Lleida.

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Este va a ser, con sus 3019 metros de altitud mi primer tresmil, aunque esto debiera haber sido alcanzado el día anterior; teníamos previsto subir el Comaloforno y el Besiberri Sud, pero por una serie de circunstancias tragicómicas (vamos, que nos perdimos), no pudo ser.

Tras nuestra poco grata aventura en busca del Comaloforno, cogemos el sendero que nos lleva al refugio Ventosa i Calvell (2200 msnm), donde haremos noche, desde la presa de Cavallers (1731 msnm).

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El sendero rodea la citada presa en un suave ascenso hasta el pletiu de l´Obaga y el de Riumalo, donde empieza a ganar altura; por cierto, este tramo está señalizado hasta el refugio.

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Aunque, aparte del pedrero, el camino no es muy difícil, el cansancio que llevamos después de todo el día perdidas nos hace largo el camino hacia el estany Negre, donde se encuentra el refugio. Eso sí, merece la pena la llegada.

Las vistas, la tranquilidad, el ambiente que hay allí dentro…y el merecido descanso.

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A la mañana siguiente nos encaminamos poco a poco hacia Punta Alta. Realizar el ascenso en esta dirección (desde Ventosa i Calvell, bajando luego por el barranco de Comalesbienes) hace que el comienzo de la jornada sea suave, lo que nos ayuda a entrar en calor.

Al poco nos vamos encontrando los estanys de Colieto. Una vez en el estany gran de Colieto (2183 msnm) debemos desviarnos a la derecha, dejando otros senderos que se encaminan al refugio del estany Llong y al pico del Contraix.

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Ahora sí que empieza la ascensión, continuamos hasta el estany de la Roca (2390 msnm), acompañados de un chaval de Barcelona que nos encontramos y que nos ayudó tanto a guiarnos como a seguir a buen ritmo. Por cierto, el de la Roca fue uno de los estanys más bonitos de los que vi:

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Ahora se trata de ir subiendo. La ascensión es continuada y dura, nada técnica pero si es lo que yo llamo un infierno de rocas (nada comparado con lo que luego sería la bajada).

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Nuestro recién conocido colega nos deja atrás, no vamos muy bien de fuerzas después de la odisea del día anterior y vamos haciendo continuas paradas para recuperar.

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Siguiendo los hitos, continuos en el camino, seguimos en ascenso, aunque el último tramo se nos hace cuesta arriba…nunca mejor dicho. Una mirada a lo que ya llevamos nos da ánimos:

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Hasta que hacemos cumbre, por fin:

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Tenemos enfrente nuestra la cresta de los Besiberris con el Aneto de fondo…

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Hacia el otro lado el Contraix, abajo nuestra los estanys de Comalesbienes (hacia donde haremos el descenso)…

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Todo eso y muchas más cosas para las que el lenguaje no está preparado explican la cara de felicidad del menda (lerenda).

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Tras demasiada espera, mi primer tresmil. Aunque sea el segundo (repetido, porque es el mismo que ya hizo) de mi acompañante y guía espiritual, la alegría es compartida.

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Parece que este año también apretó el calor por aquí. Apenas hay neveros, e imagino que el descontrol para la flora y la fauna del lugar debe haber sido importante…

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Enfrente nuestra tenemos, siguiendo la cresta de Comalesbienes, el pic de Comalesbienes (2997 msnm), que también coronamos.

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Desde el pic de Comalesbienes se trata de volver al collado que le separa de Punta Alta e iniciar un descenso rápido y pedregoso, en el que nos guían unas personas de Llodio que nos encontramos, y que bajan como cabras.

Pues eso, descenso endiablado hasta los estanys de Comalesbienes (2600 msnm), que se bordean por la derecha, siguiendo hitos.

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Una vez allí, continuamos en dirección oeste, siempre señalizado, hacia el barranco de Comalesbienes. Hay un tramo pequeño con ligera subida tras el última estany, pero tras pasar una cota sin nombre a 2652 msnm el concepto “infierno de rocas” adquiere su real significado.

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El descenso, en el que bajamos unos 900 metros a pulso, hace que las rodillas se quejen, crujan y no quieran seguir.

A pesar del calor, según descendemos hay alguna zona de pinar que nos da algo de sombra, aún así se nos hace largo y pesado este tramo final.

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Hasta que por fin llegamos a Cavallers, donde tenemos el coche y donde recogemos a un compa que habíamos visto en la cumbre y al que la montaña venció…

Contentas y cansadas, camino de una ducha.